10 superbes sentiers de randonnée britanniques où vous ne verrez pas une autre âme – The Guardian

jeDans un pays densément peuplé comme la Grande-Bretagne, trouver un endroit où marcher seul n’est jamais simple, mais il y a des endroits où les humains sont rarement aperçus et des sentiers sans empreintes de pas, souvent étonnamment proches des villes et des villages. Il n’y a rien de tel que de passer une journée entière à marcher sans voir une seule âme, sans jamais être appelé à prononcer des salutations. Lorsque la santé mentale est à l’honneur et que les dangers de l’isolement sont constamment réitérés, il est bon de mentionner que le temps seul peut aussi être bénéfique, voire essentiel.

Il y a de nombreuses années, au sommet de Scafell Pike, après une journée passée dans une brume épaisse sans rencontrer personne, je suis tombé sur un autre randonneur en solo. En passant, j’ai dit: «Bonjour», mais il n’a pas répondu, il a juste regardé. J’étais jeune à l’époque, et ce n’est que maintenant que je réalise à quel point mon bavardage était inapproprié; une contraction des sourcils aurait été adéquate.

Il est important d’étudier la carte et de choisir un itinéraire avec soin. Évitez toute suggestion de cafés et pubs. Il y a une bonne raison pour laquelle Snowdon est la randonnée en montagne la plus fréquentée de Grande-Bretagne: vous pouvez prendre un café au sommet (il y a également un chemin de fer, ce qui soulage également une grande partie de la marche). Il faut également éviter les itinéraires qui passent à proximité des campings et des parcs de caravanes, ainsi que n’importe où avec cette ombre suceuse de sang, une présence Instagram. Le mauvais temps, bien sûr, est un grand dissuasif.

La Grande-Bretagne a des centaines de sentiers de longue distance nommés, dont seule une poignée est bien connue (le Association des marcheurs de fond en répertorie plus de 900 sur son site Internet). Beaucoup ont été largement oubliés depuis le jour de leur ouverture. D’autres attirent peu de randonneurs. Voici une sélection de superbes sentiers, certains courts et d’autres très longs – vous pourriez bien en extraire une journée de randonnée ou un week-end. Sur certains, vous serez malheureux de voir une autre personne toute la journée; d’autres sont plus fréquentés, mais offrent toujours des alternatives décentes à des itinéraires beaucoup plus encombrés à proximité.

Pererindod Melangell Way et Ann Griffiths à pied, Powys

Montagnes Berwyn, village de Llangynog, Powys
Le village de Lllangynog marque la fin du sentier Pererindod Melangell. Photographie: Rick Strange / Alamy

On ne peut qu’admirer la pure ruse de certains fabricants de sentiers: nommer votre itinéraire d’après un auteur d’hymnes du XVIIIe siècle est particulièrement astucieux, garantissant presque la paix et la tranquillité, comme dans les sept milles Promenade Ann Griffiths qui se connecte à la belle, 15-mile Pererindod Melangell, les deux branches du 135-mile Chemin de Glyndŵr, lui-même un itinéraire négligé.

Le Pererindod (pèlerinage en gallois) présente de nombreuses caractéristiques qui assureront une splendeur solitaire: il rejoint une église isolée et un pont sous-utilisé, ni accessible par les transports publics; il ne passe pas de grands centres de population; et il a peu d’endroits fiables de rafraîchissement une fois embarqués. Pour ces raisons, vous êtes presque assuré d’une journée de solitude, avec de beaux paysages de montagne, de forêt et de lac.

La fin du pèlerinage arrive à la chapelle Pennant Melangell dédiée au saint éponyme qui aurait passé 15 années de bonheur ici avant de voir un autre visage humain. Elle est, à juste titre, la sainte patronne de ces solitaires solitaires, les lièvres. De là, vous rejoindrez à pied le village de Lllangynog, où se trouvent un parking et un arrêt de bus. Commencez à Pont Llogel (parc près du pont) ou à l’église Melangell.

réserve naturelle avec phare
Walney Island, Cumbria: une extrémité du sentier Alternative Coast to Coast. Photographie: greenburn / Alamy

Le standard Sentier d’une côte à l’autre, pionnier par Alfred Wainwright, commence à St Bees en Cumbrie et se termine dans le Yorkshire du Nord à Robin Hood’s Bay. Ce dernier nom devrait sonner l’alarme: trop connu et trop séduisant. C’est l’un des nombreux itinéraires où il existe des entreprises proposant des transferts de bagages, et il est réputé pour être la marche longue distance la plus populaire d’Angleterre, ce que Wainwright lui-même n’aurait pas aimé, car il était tout à fait en faveur que les gens trouvent leur propres itinéraires.

Beaucoup mieux est une route moins fréquentée, comme l’Alternative Coast to Coast de 199 milles. La plupart des descriptions de ce défi commencent par l’utile, «D’abord, traversez la mer d’Irlande», qui devrait dissuader les non-nageurs et les impies. En fait, c’est parce que le début, Île Walney en Cumbria, est accessible à travers les sables à marée basse (il y a aussi un pont).

De là, vous traversez Lakeland (Coniston, Langdale, Ullswater, tous un peu bien foulés) puis remontez dans les North Pennines jusqu’à Alston, Hexham et les Cheviots. L’itinéraire se termine par une deuxième section de sable de marée, en face de Holy Island (vérifier les horaires des marées).
Guide Un signe encourageant pour cet itinéraire est que le seul guide est épuisé. Cicerone Press’s L’alternative côte à côte peut être récupéré d’occasion.

Signes pour Isaac's Tea Trail à Nenthead, Cumbria.
Signes pour Isaac’s Tea Trail à Nenthead, Cumbria. Photographie: Heather Athey / Alamy

Un autre nom bien choisi pour dissuader les poids légers et les dilettantes, cette route de 37 miles du nord des Pennines porte le nom d’un marchand de thé itinérant et philanthrope du début du XIXe siècle, Isaac Holden. Cela commence dans un puits à Allendale qu’Isaac a aidé à installer, et au cas où vous pensez que j’ai mal calculé et que des rafraîchissements pourraient être disponibles, soyez tranquille: une plaque sur le mur avertit utilement du danger de contracter le choléra et la typhoïde ici. (En fait, je l’avoue, il y a des arrêts de rafraîchissement disponibles à Allendale.)

Le chemin circulaire – avec des panneaux de signalisation utiles – serpente le long de landes magnifiquement inhabitées, de berges paisibles et de vallées calmes, tombant parfois dans les colonies pour la nourriture et l’hébergement essentiels. Un long week-end ferait bien l’affaire.

Tip’s Trail, Peak District

Le barrage de Derwent reflété dans le réservoir de Derwent
Le barrage de Derwent, une étape importante sur Tip’s Trail. Photographie: Alamy

Marcheurs de longue distance experts et adeptes de la feuille OS Le Dark Peak OL1 se gratteront la tête à celui-ci: un chemin si obscur que personne n’en a entendu parler. C’est parce que je viens de renommer le sentier de 15 miles mieux connu sous le nom de Marche du défi Dambusters, un nom que je n’aime pas du tout car il pourrait susciter l’intérêt; en outre, Tip est un nom plus digne à mon avis.

Pour découvrir son identité, démarrez au parking du réservoir Ladybower au nord de Bamford sur l’A6013. Revenez au barrage puis en dessous pour traverser la rivière Derwent. Grimpez à travers les bois puis en pleine terre jusqu’à Win Hill (462m), d’où vous vous dirigez vers l’ouest puis vers le nord pour passer Wooler Knoll et enfin atteindre le pont Haggwater sur la rivière Ashop. Continuez en montée jusqu’à Lockerbrook Farm, puis descendez jusqu’au barrage de Derwent et à l’aire de pique-nique. L’identité de Tip sera révélée sur un mémorial au barrage.

Comme les Dambusters, elle a fait preuve de beaucoup de courage et a remporté des médailles, mais n’a jamais porté d’uniforme – étant un chien de berger. Le chemin du retour (12 miles au total) est au bord du lac, avec une dernière petite section sur la route; mais pour vraiment avoir la place pour vous, dirigez-vous vers le nord au bord du lac pendant un demi-mile avant de tourner à l’ouest en montée vers Back Tor (538m), puis au sud-ouest via Derwent Edge et Whinstone Lee Tor pour revenir à l’A6013 à la Auberge Ladybower (15 miles).

Château de Beeston sur une colline verdoyante
Château de Beeston, au départ de Bishop Bennet Way. Photographie: Alan Novelli / Alamy

L’évêque William Bennet était un expert du XVIIIe siècle sur les voies romaines. Il est né et est mort à Londres et, entre les deux, est devenu un clerc en Irlande. D’où le Bishop Bennet Way, un sentier équestre de 34 miles à travers le Cheshire sur un itinéraire visiblement court sur les ruines romaines. Jusqu’ici tout va bien: toutes les caractéristiques quixotiques d’un chemin sous-utilisé. En fait, Bennet a probablement emprunté certaines des voies vertes empruntées par le chemin, dans sa recherche d’anciennes ruelles en route pour l’Irlande.

Ce qui est important maintenant, c’est que l’itinéraire traverse une belle campagne vallonnée, une vue imprenable et des villages délicieusement calmes. Commençant près du château de Beeston et se terminant près de Whitchurch à la frontière du Shropshire, le chemin est également une passerelle, donc il peut être fait à vélo ou à cheval (il y a quelques installations: une sellerie à Gatesheath, par exemple, et des chambres d’hôtes qui offrent des écuries et pâturage).

Loutre européenne sur une berge
Les loutres peuvent être aperçues depuis l’Eden Way, dans l’est de la Cumbrie. Photographie: Tony Phelps / Alamy

Je suis né près de la rivière Eden et j’ai vu mon premier martin-pêcheur depuis ses rives, d’où mon gigantesque petit faible pour cette splendide rivière. Ce chemin de 88 miles a beaucoup à féliciter: des paysages fantastiques qui évitent les honeypots voisins de Lakeland, une grande faune, y compris le saumon, martins de sable et des loutres, des ruines remarquables et un chemin de fer pratique (le Ligne Settle-Carlisle).

L’itinéraire commence sur le Solway Firth, laissant bientôt Carlisle derrière et se dirigeant vers les Pennines, où il se termine sur Mallerstang Edge près de Kirkby Stephen, également le berceau de la rivière Ure. En fait, il existe une vaste sélection de sentiers à suivre si vous décidez de continuer: Swale Way et Voie Yoredale vous emmènera plus à l’est, en vous connectant à d’autres chemins, ou vous pourriez reculer vers les lacs sur le Chemin Dales (les sections Howgill sont merveilleusement silencieuses, mais pas l’arrivée à Windermere).
Guide La voie Eden par Stuart W Greig

Le George Inn, sur la place du marché à Mere, Wiltshire.
Le George Inn, sur la place du marché à Mere, Wiltshire. Photographie: Greg Balfour Evans / Alamy

Un sentier a-t-il été mieux nommé pour éviter une utilisation intensive? Imaginez annoncer fièrement: «Je vais faire le Mid-Wilts Way.» Cela ressemble plus à un cours de thérapie. Et pourtant, c’est un beau yomp robuste de 68 miles à travers certains des meilleurs paysages d’Angleterre, traversant d’autres chemins aux noms éclatants comme le Voie celtique et Sentier du cheval blanc.

L’itinéraire commence dans la charmante petite ville de Mere dans le coin sud-ouest du Wiltshire, près du bord de la plaine de Salisbury, et se dirige dans une grande courbe nord-est, en prenant une variété de promenades: le bord du canal, les hautes terres, les vallées et faîtières anciennes. Il se termine près de la frontière du Berkshire dans un autre charmant village, Ham.
Guide La voie Mid-Wilts par James Alsop

Great Glen Way, Highlands

Seul arbre en face du Loch Ness
Une vue sur le Loch Ness depuis le Great Glen Way. Photographie: Thorsten Fritz / Alamy

Après avoir parcouru cette route de 77 milles, je peux honnêtement dire que ce n’est pas très solitaire. J’ai rencontré d’autres cyclistes et croisé des randonneurs.

Cependant, comme cela se fait presque toujours du sud-ouest (début près de Fort William) au nord-est (fin à Inverness), la plupart des gens voyagent dans la même direction, réduisant ainsi les contacts à des niveaux acceptables. Il y a aussi la possibilité de voyager en canoë ou en kayak, un véritable défi en solo et impliquant des niveaux d’interaction presque nuls. Cela a même été fait par des nageurs, ce qui, j’imagine, réduit la conversation. Attendez-vous à de longues et belles sections boisées avec des eaux scintillantes au-delà des arbres.
Guide La Great Glen Way par Jacquetta Megarry et Sandra Bardwell

Le littoral accidenté de l'île de Man.
Le littoral accidenté de l’île de Man. Photographie: David Wingate / Alamy

J’ai demandé à Andy Clark, un bénévole du Association des marcheurs de fond, pour sa liste de souhaits de longues promenades solitaires. Parmi eux se trouvait ce joyau, un sentier de 95 miles autour de l’île de Man, traversant des falaises imposantes, des montagnes, des plages et des châteaux impressionnants. Étant donné que l’île est à 40% inculte et non peuplée (et ne fait pas partie du Royaume-Uni), les possibilités de marche solitaire devraient être excellentes.
Guide Le sentier côtier de l’île de Man par Alan Cooper

La plage vide par une journée ensoleillée
La station balnéaire de Hornsea dans l’East Yorkshire se trouve à la fin de la section anglaise de cette route de 2 920 miles. Photographie: Peter Jordan / Alamy

Envie d’une belle balade d’une côte à l’autre? Le site Web European Ramblers fait la promotion de cette promenade comme étant adaptée aux «personnes âgées et handicapées physiques», ce qui sous-estime plutôt le défi d’une randonnée de 2 920 miles de la péninsule de Beara dans le comté de Kerry / comté de Cork (côte atlantique) à Istanbul (mer Noire) ).

La section anglaise – entre Southport et Hornsea, près de Hull, qui arrive à un modeste 215 miles – est certainement l’une des sections les plus faciles de cette épopée. Il couvre beaucoup de terrain post-industriel avec de belles sections au bord du canal, ainsi que de belles landes, et convient aux chevaux et aux vélos.

Une fois arrivé à Hull, si les circonstances le permettent, pourquoi ne pas continuer? Prenez un ferry pour les Pays-Bas et traversez l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Si vous êtes arrivé jusque-là, les détails sommaires de la route à travers la Turquie européenne ne seront pas un problème. Si vous avez besoin d’un peu d’inspiration, lisez Patrick Leigh Fermor Un temps de cadeaux.
Guide Guide du sentier Trans Pennine