Bière, vélos et gosses lors d’un week-end de farniente à travers la région vallonnée sans dérive du Wisconsin

La première chose à savoir sur la zone Driftless du Wisconsin est qu’elle a un nom absolument évocateur.



un banc devant un immeuble en brique: The Driftless Cafe, cuisine raffinée au centre-ville de Viroqua.


© Louise Kiernan / Chicago Tribune / TNS
Le Driftless Cafe, une cuisine raffinée au centre-ville de Viroqua.

Le terme ressemble tellement à des vacances – sinueux, détendu, une région en soi – que vous commencez pratiquement à rechercher des annonces Airbnb en l’entendant.

La deuxième chose à savoir est que cela ne veut pas dire ce que vous pensez d’abord que cela pourrait signifier. Plutôt que, disons, l’état d’esprit de laisser-faire des colons européens, le terme rappelle les glaciers d’autrefois et leur pouvoir de sculpter des paysages.



une assiette de nourriture sur une table: fromage en grains à Hillsboro Brewing dans le Wisconsin's Driftless Area.


© Louise Kiernan / Chicago Tribune / TNS
Fromage en grains à Hillsboro Brewing dans la région Driftless du Wisconsin.

Les masses de glace qui ont gratté la terre et déposé du limon, de l’argile et du gravier pour compléter le grand aplatissement se sont produites ailleurs dans le Midwest. Cette zone s’appelle ainsi parce qu’elle n’a pas subi la «dérive» de l’ère glaciaire, le terme fourre-tout pour les morceaux de terre que les glaciers redistribuent.



un arbre à côté d'un plan d'eau: une falaise de grès le long de la rivière Kickapoo dans la région sans dérive du Wisconsin.


© Louise Kiernan / Chicago Tribune / TNS
Une falaise de grès le long de la rivière Kickapoo dans la région Driftless du Wisconsin.

Et cela, en fin de compte, est encore mieux pour une escapade qu’un nom simplement évocateur. La région que ma femme et moi avons parcourue pendant un beau et long week-end – à vélo, en canoë et, oui, en SUV en attendant patiemment la chance de croiser de pittoresques buggies Amish et leurs triangles d’avertissement fluorescents moins pittoresques – présentait un paysage qui roule sur les crêtes des collines, plonge dans les vallées et oriente les rivières dans des formes proches de tire-bouchons alors qu’elles passent devant des falaises de grès exposées.

Nous étions dans la partie sud-ouest à peu près moyenne de l’état, un peu au sud de La Crosse, un peu à l’est du fleuve Mississippi. La ville, telle qu’elle était, où ma femme, Louise, avait trouvé une superbe maison dans les bois à louer s’appelait La Farge, même si nous étions à l’extérieur, tout en haut d’une crête.



un bâtiment en pierre avec un chat sur un rocher: une entrée dans un tunnel ferroviaire de près d'un kilomètre de long qui doit être parcouru pour emprunter la piste cyclable Elroy-Sparta State Trail.


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Une entrée dans un tunnel ferroviaire de près d’un kilomètre de long qui doit être parcouru pour emprunter la piste cyclable Elroy-Sparta State Trail.

C’était un présage fantastique que notre route d’arrivée vers La Farge nous ait menés à travers Hillsboro. Nous n’avions pas prévu de nous arrêter dans la seule grande brasserie de la région que j’avais lue auparavant. Mais nous n’avions pas non plus prévu de le faire, et après un long trajet en voiture, le panneau indiquant «Hillsboro Brewing 1/4 u2192» était convaincant.



une maison au sommet d'un champ verdoyant: le lundi était le jour de lavage dans les fermes amish de la région.


© Louise Kiernan / Chicago Tribune / TNS
Lundi était le jour de lavage dans les fermes amish de la région.

Ce que nous avons trouvé était une opération charmante et apparemment florissante dans une ancienne usine de lait condensé surplombant, hélas, l’étalement mécanique d’une grande installation de transformation laitière de Land O’Lakes.

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Ce n’était pas le plus joli cadre, mais une contiguïté bière-et-vache semblait un peu typique du Wisconsin. Pour faire écho à l’accord, nous avons commandé du fromage en grains, naturellement, dans un menu que je décrirais comme une nourriture de pub attrayante (mais pas trop) ambitieuse.

Je n’étais pas assez aventureux pour commander la bière appelée Badger Sweat – une stout de gousse de vanille – mais j’ai vraiment apprécié la Joe Beer, un porteur profond et chaleureux nommé en mémoire du père brasseur de l’un des cofondateurs.

Nous y étions en septembre, juste avant que le Wisconsin ne revienne sur la liste de quarantaine COVID-19 de l’Illinois. La pandémie était un compagnon de notre voyage, mais le temps était assez chaud et nos activités en plein air suffisamment pour que cela nous ait semblé plus un défi logistique qu’une menace.



un homme à l'arrière d'un bateau à côté d'une rivière: l'auteur aide à guider un canoë de location le long de la rivière Kickapoo dans le Wisconsin.


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L’auteur aide à guider un canoë loué le long de la rivière Kickapoo dans le Wisconsin.

Notre seul repas gastronomique pour le voyage était le même soir, au Driftless Cafe à Viroqua, un restaurant de la ferme à la table hautement recommandé dans la ville artistique de la région, celui avec la torréfaction de café locale et le magasin de laine stellaire et un magasin de vélo de montagne ( entreprises distinctes).

La clientèle de Driftless ce soir-là était à peu près également répartie entre les personnes désireuses de dîner à l’intérieur et des personnes comme nous, emmaillotées dans la salle à manger extérieure dans des couvertures tirées de l’arrière de la voiture.

Jamais auparavant, par temps de 50 degrés, je n’avais mangé de filet de bœuf sur une purée de pommes de terre, du chou frisé et de l’huile de truffe – un pilier du menu – mais vous faites ce que vous devez. Louise avait une pizza végétarienne de saison qui utilisait de la courge dans la base de la sauce.

Le jour 2 était pour le vélo. Le sentier national d’Elroy-Sparta, juste au nord de l’endroit où nous étions, est considéré comme l’un des plus attrayants d’un État connu pour ses pistes cyclables. Notre trajet de 22 milles, de Norwalk à Sparte et vice-versa, offrait des variations d’environnement, d’itinéraire et d’élévation inhabituelles pour une piste de rails à sentiers.

Mais la grande différence par rapport à la norme était l’ancien tunnel ferroviaire que nous devions traverser, l’un des trois sur l’ensemble du sentier de 30 milles. Suite à l’édit du panneau, nous sommes descendus de nos vélos et avons commencé à marcher. C’était un sage conseil. Non seulement cela s’est avéré être une marche de près d’un kilomètre de long avec l’illusion d’un point final en retrait, mais il faisait froid, dégoulinant d’humidité des murs au-dessus et si sombre que j’ai dû utiliser la lampe de poche de mon téléphone.

Lorsque mon oncle, un canoéiste chevronné de Chicago, a appris que nous serions dans cette région, il a dit que nous devions nous rendre sur la rivière Kickapoo, ce qui est devenu notre deuxième journée complète. Il tourne lentement à travers le parc d’État Wildcat Mountain de la région et la zone naturelle d’État de la réserve de Kickapoo Valley.

Après un déjeuner composé de sandwichs délicieux au petit-déjeuner et de café sur le patio de la rue principale du Viroqua’s Wonderstate Coffee, nous nous sommes précipités pour nous rendre au canoë avant le dernier appel.

Nous sommes arrivés au Titanic Canoe Rental de l’Ontario – choisi parmi plusieurs entreprises similaires parce que le slogan est «Pouvez-vous survivre au Titanic?» – juste à temps, nous avons déposé nos 40 $ pour emprunter un canoë, et tout à coup rien n’a été soudain. Là où la piste cyclable était droite et rapide, la rivière principalement peu profonde est un doodle sur la carte, une succession patiente de virages en S et de demi-tours au milieu de hautes falaises exposées gardées, à un moment donné, par un aigle chauve perché seul. au sommet d’un arbre chauve.



un homme à dos de vélo: l'auteur, sur la piste cyclable Elroy-Sparta State Trail.


© Louise Kiernan / Chicago Tribune / TNS
L’auteur, sur la piste cyclable Elroy-Sparta State Trail.

À quel point était-ce sinueux? Ce qui a pris 75 minutes en canoë était d’environ 10 minutes de trajet, à l’arrière du bus de l’entreprise, pour retourner à la base du Titanic.

Un arrêt à Old Country Cheese, près de Cashton, a donné un panier de fabrication amish pour réduire, ou au moins condenser, l’encombrement du comptoir à la maison, ainsi que des bratwursts au cheddar jalapeno fabriquées localement – vous savez, traditionnelles – que nous grillerions pour le dîner.

Le lendemain matin, il était temps, hélas, d’abandonner la région et de regagner Chicago. Alimentés par une bière fraîche et des pâtisseries Wonderstate, nous nous sommes dirigés vers le Mississippi, puis vers le sud le long de la Great River Road avant l’inévitable virage vers l’est.

Pendant quelques jours, nous avions trouvé un indice de ma notion originale, géologiquement ignorante, de l’absence de dérive, et il était bon de continuer, au moins pendant quelques kilomètres de plus.

sajohnson@chicagotribune.com

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